第六百零八章有章法
第六百零八章有章法(第3/4頁)
棍都解渴。
才使得人們因為囊中羞澀勉強自己改變口味，從不接受到逐漸接受。
結果適應了就一發不可收拾，因為從本質上說，散啤還是一種癮品。
於是七十年代成了“散啤”消費增長的黃金時代。
就這樣，京城的人們開始愛上了它，然後就變成了趨之若鶩的“追捧”。
隻是雖然喝得人越來越多了，啤酒的產量卻冇能隨之增長。
很快，人們就發現市麵上“散啤”變得越來越不好買了。
價格也從兩毛一升，兩毛六一升，四毛一升，一直漲到了現在的五毛六。
到了今年的夏天，京城幾乎所有老少爺們都已經把打一暖壺“散啤”，當成消夏必不可少的享受了。
偏偏此時的京城卻還是隻有兩家設備陳舊的老啤酒廠。
一家是民族資本“雙合盛”改的“五星啤酒廠”。
一家就是過去小鬼子“麥酒株式會社”改的“京城啤酒廠”。
這兩家啤酒廠哪怕開足最大馬力，一個月也隻能生產不到三千噸啤酒。
如果按照當時京城四百餘萬人口計算，每人每月還分不到一瓶。
可就是這麼一點也不能全部投放到市場上去。
因為大部分生產出來的啤酒都賣給了協作單位，冇有進入市場。
還有一部分是專門供應特殊商業係統、大賓館和政府招待所的。
實際上普通消費者能買到的啤酒每月不足百噸。
這一百噸絕大部分還都是散裝啤酒。
想想看吧，這口子有多大。
按三千噸算，每月一個人論不到一瓶。
一百噸就更甭說了，連一酒盅都到不了。
所以這一年也就成了京城有史以來，啤酒供應最緊張的一年。
那麼本來就供應趨緊的夏季，當然是這一年供需矛盾爆發，到達極致的時候了。
這一年，京城啤酒稀缺到了什麼程度呢？
儘管每天上午十點左右就有人持暖壺、塑料桶，望眼欲穿的企盼著送啤酒的汽車的到來。
可老百姓等了也是白等，在副食商店根本就看不到啤酒的蹤影。
這年頭拉散啤的是“130”罐兒車，簡直不能開上街。
因為一上街，它就成了人民群眾的狩獵目標。
汽車在前頭開，後麵能跟著一大長溜蹬著自行車的人在追。
當然，雖然有時能追到卸車的地兒，可太遠就冇戲了。
更倒黴的是往往追了半天也是空罐兒，根本冇酒。
要說唯一能確定買到“散啤”的地方，也就隻有飯館了。
但飯館也不是個個都有，得靠各自的領導的公關能力和門路。
即使弄來也不是為人民服務的，餐飲業的獎金要靠這玩意找齊兒，否則誰平白無故費這個力氣啊。
所以京城各大小飯館貼出不成文規定——“買半升啤酒搭賣一盤菜”。
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