第二十六章工作
第二十六章工作(第2/3頁)
區。三個區域的褶皺走向不同，但必須共用同一塊麵料，不能斷開。
胸肩區的褶皺是放射狀的，從左側頸窩點出發，往腋下和右側肋骨方向擴散。
腰腹區的褶皺是橫向抓皺，一圈一圈疊上去，像樹的年輪。
裙擺區是螺旋式大波浪褶皺，從腰線以下開始，旋著往下走，一直旋到腳踝。
三個區域的銜接處理是最難的部分。
胸肩區到腰腹區，褶皺方向從豎向變成橫向，轉變的過程不能有斷層，必須通過一個過渡帶來完成。
他在過渡帶的位置畫了好幾版方案，最後決定用斜向45度的過渡角度，褶皺在這個區域逐漸改變走向，用抓皺密度控製過渡的平滑度。
腰腹區到裙擺區更難。
腰腹區的褶皺是緊湊的、疊壓的，裙擺區的褶皺是鬆散的、流動的。從緊到鬆，需要一個釋放的過程。
李尋用鉛筆在紙上畫了幾條曲線，標註：褶皺密度梯度。
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從腰線到臀線，褶皺間距從0.8cm逐漸拉大到1.5cm。
臀線以下，間距快速拉開到3cm以上，進入裙擺區域後保持不規則間距，模擬花瓣自然散開的狀態。
這些數字他反複改了好幾次。
0.8太密，1.0又太鬆，最後定在0.6到0.9之間，根據部位微調。
他在紙邊上寫上：拿到樣布再定。
樣布確實冇有。
前天給裡昂的工坊打過電話，對麵說最快下周二能寄到，這段時間他隻能先在紙麵上把所有結構問題解決掉，布到了直接開工。
李尋又拿起另一張稿子。
這張畫的是麵料層次。
這件禮服的麵料組合他想了很久。
2009年的高定麵料趨勢，整體在往輕量化走。
重工刺繡還在，但無重力的東西越來越多。givenchy的riccardotisci在2008用了一整季的薄紗疊加，效果很驚豔，但那是有宗教感在撐。
他要的東西不一樣，他要的是花草的氣味，是早晨花園裡的那種濕潤感。
所以麵料必須透，但不能輕飄，要有骨，但不能硬。
他在聖馬丁的時候，導師louisewilson在教學時反複講一句話：麵料是剪裁的母親，剪裁再好，麵料選錯了，做出來的東西就是死的。
他對這句話印象很深刻。
這件禮服的麵料，他在草稿上寫了幾行技術參數。
外層：真絲歐根紗，12姆米，順紆起皺，做柔水洗。
內層：啞光桑蠶絲襯綢，16姆米，砂洗處理。
12姆米的歐根紗是什麼概念？
普通歐根紗在15到20姆米之間，12姆米已經屬於超薄規格，再薄就撐不住褶皺，太厚就失
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